Чтобы аккумулятор пережил зиму

Чтобы аккумуляторная батарея действительно не напоминала о себе лишний раз, требуется соблюдение только двух условий. Во-первых, обязана исправно работать "электростанция" автомобиля - генератор. Во-вторых, в работе электрооборудования должен поддерживаться некий баланс, в котором выработанной генератором энергии с избытком хватало бы на питание всех потребителей электричества и они не отвлекали на себя часть тока, которая прежде шла на подзарядку аккумулятора.

Однако нарушить этот баланс проще простого. Установили в машину более мощную аудиосистему, добавили динамиков для лучшего "звука", оборудовали сиденья новомодным обогревом, поставили сигнализацию, "противотуманки"... Теперь не спрашивайте, почему однажды морозным утром промерзший и полуразряженный аккумулятор напрочь отказывается заводить двигатель.

Впрочем, если говорить о зиме, то она сама по себе самый сложный эксплуатационный сезон для аккумуляторной батареи. Дело не только в том, что загустевшее от мороза масло сопротивляется запуску, а с понижением температуры естественным образом уменьшается емкость и, напротив, увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора. Чтобы батарея успела запастись такой же энергией, которая была потрачена во время холодного запуска, требуется время. А где его взять, например, при городской езде с характерными для нее короткими пробегами до следующей остановки, стоянием у светофоров, когда двигатель работает на холостом ходу, хотя генератору, чтобы выйти на номинальную мощность, требуются средние обороты. И все это при включенном ближнем свете, "музыке", печке, обогреве и обдуве стекла. Иногда, остановившись ненадолго, на час-другой, фары и вовсе забывают выключить. Отсюда разряженность, глубокая или не очень, но в любом случае в той или иной мере сокращающая срок службы батареи.

Словом, что бы там ни говорилось о необслуживаемости нынешних аккумуляторов, они, как и в прежние времена, нуждаются в уходе. Причем уход этот необременительный и не таит в себе ничего сверхсложного. Зато в ответ можно рассчитывать, что преждевременная "кончина" батареи не застанет вас врасплох и не заставит раньше, чем возникла бы в том необходимость при нормальной эксплуатации, отправляться в магазин за новым аккумулятором.

Итак, периодически, а в преддверии зимы обязательно требуется проверить вольтметром напряжение между клеммами. Оно должно быть не менее 12,5 В. Показания вольтметра ниже указанной величины означают разряд батареи. Чтобы выяснить, не причина ли этому генератор, необходимо запустить двигатель и посмотреть, какое напряжение поддерживается на выводах аккумулятора при работе на холостых оборотах. Если при выключенных потребителях вольтметр показывает не ниже 13,5 В, а при увеличении оборотов эти показания растут до 14,8 В, то к генератору претензий нет. Исправить положение можно, отправившись в продолжительную загородную поездку, во время которой батарея восстановит запас энергии. Кстати, не ленитесь довести проверку до конца. Если максимальное напряжение на клеммах превышает 14,8 В, то это тоже признак, на этот раз неисправности регулятора напряжения. Это значит, что аккумулятор систематически перезаряжается, что для его долговечности, может быть, даже хуже, чем недозарядка. Когда показания вольтметра при работающем двигателе ниже 13,5 и выше 14,8 В, нужно устранять неполадки генераторной установки.

Заметим, что загородная пробежка не самый лучший вариант для зарядки аккумулятора. Более эффективна подзарядка на специальном устройстве. В продаже такие устройства представлены немалым числом. Поскольку процесс зарядки сопровождается обильным газовыделением, выворачиваем из банок аккумулятора пробки. Одновременно, поскольку не все батареи имеют прозрачный корпус, убеждаемся, что электродные пластины находятся под электролитом. В банки, где пластины оголены, добавляется только дистиллированная вода. Встречающийся в продаже электролит предназначен не для пополнения уровня, а для заправки новых сухозаряженных аккумуляторов.

Зарядное устройство регулируют на силу тока, не превышающую 0,1 от величины номинальной емкости. Другими словами, для аккумулятора емкостью 55 Ач зарядный ток не должен быть выше 5,5 А. С точки зрения более полной зарядки и профилактики от сульфатации желательно и вовсе уменьшить силу тока в два-три раза против указанной, но в этом случае процесс может растянуться на несколько суток. А мы всегда куда-то торопимся. Ускорить зарядку также можно, но не рекомендуется увеличивать зарядный ток более чем в полтора раза. В противном случае становятся возможными коробление пластин и рост температуры электролита свыше 45-50 градусов, чего допускать нельзя.

Признаки окончания зарядки - интенсивное, напоминающее кипение выделение газов из электролита. Время подзарядки зависит от степени разряженности и от того, насколько аккумулятор успел исчерпать эксплуатационный ресурс. Наполовину разряженная нормальная батарея емкостью 55 Ач заряжается током в 5,5 А примерно за 15 часов. Если аккумулятор зарядится быстрее, это указывает, что из-за выпадения активной массы и сульфатации пластин он, увы, уже сильно "изношен".

Что было бы еще неплохо сделать, так это проверить ареометром плотность электролита. Дело в том, что производители заправленных электролитом аккумуляторов выбирают плотность в зависимости от климатических условий того рынка, на котором батарею предполагается реализовать. Но у нас, кроме официальных дилеров, имеются и "серые". На рынке они, к счастью, давно условия не диктуют, тем не менее вероятность встретить в продаже не адаптированный для России аккумулятор окончательно исключать нельзя. Опять-таки, есть автомобили "только из Германии" (а также Франции, Бельгии, Голландии и т.д.), на которых тоже могут стоять не приспособленные для нашей зимы аккумуляторы.

Так вот, для наших условий оптимальной является плотность 1,26-1,28 г/куб.см. Если после окончания зарядки выяснилось, что плотность электролита ниже указанной, то для такой батареи существует реальная опасность замерзнуть (неважно, из-за чего - сильного мороза или высокой разряженности, автоматически уменьшающей начальную плотность электролита). Как лед разрушает пластины электродов - сам тому свидетель. Конечно, довести плотность до нормы - еще та задачка. Но учитывая, что цена новой "пятьдесятпятки" начинается примерно от 30 у.е. и пропорционально увеличивается в зависимости от величины емкости, пускового тока и репутации производителя, за аккумулятор стоит побороться.

Последние действия по техобслуживанию включают очистку корпуса и крышки батареи от грязи, способствующей утечкам тока и саморазряду, удаление с клемм и зажимов проводов сульфатного налета и пленки окислов, создающих сопротивление как пусковому, так и зарядному току, прочное крепление аккумулятора на автомобиле (выпадение активной массы из-за вибрации плохо закрепленной батареи - одна из распространенных причин преждевременного выхода из строя).