Какую запчасть купить для машины? Оригинал, неоригинал, или стоит поискать на разборке...

По возможностям отремонтировать машину, не тратясь на более дорогие детали, но и не теряя при этом в качестве и надежности, все автомобили стоит разделить на определенные "ремонт-категории". К первой такой категории относятся машины возрастом до трех лет, для ремонта которых должны применяться только оригинальные запчасти. В противном случае узел или агрегат (например, подвеска, двигатель), отремонтированные с использованием "неоригинала", а иногда и весь автомобиль целиком, снимаются с гарантии. И будут обслуживаться уже на общих основаниях по полной стоимости. Как правило, владельцы новых автомобилей пользуются услугами специализированных автосервисов, где по определению применяют только "родные" детали, поэтому с данной категорией машин все достаточно ясно.

Но и тут возможен один подвох. Допустим, поломка произошла в дальней поездке. Где-нибудь в провинции выходит из строя, например, электробензонасос. До сертифицированной станции неблизко, а в наличии имеется только некая придорожная СТО, до которой удалось доехать на буксире. Однако рано радоваться спасению, узнав, что нужная деталь у них есть и ее легко заменить. Известен случай, когда из-за "неродной" свечи, купленной в попутном провинциальном магазинчике, двигатель машины был снят с дальнейшего обслуживания по гарантии. Поэтому (даже при острой необходимости воспользоваться услугами несертифицированной станции) сначала стоит связаться с дилером марки или с обслуживающим сервисом и обсудить возможные пути решения проблемы.

Сразу предупредим, что в большинстве случаев, увы, придется выбирать: либо нанимать буксир до далекого фирменного сервис-центра, либо лишаться гарантии. О подобной "жесткости" (доходящей порой до жестокости) правил, когда автовладельца заставляют тащиться черт знает сколько "на галстуке"; снимают с гарантии автомобили водителей, оказавшихся жертвами подделок под "оригинал"; запрещают ставить понравившиеся диски, предписывая только диски определенных марок, и т. д., и т. п., мы обязательно подробно расскажем в одном из будущих материалов. А сейчас переходим к следующим "ремонт-категориям" автомобилей. Отсюда, собственно, по-настоящему и начинается наше повествование о ремонте без переплаты.

Вторая группа – машины, с момента выпуска которых прошло от трех до восьми лет. Эти автомобили покинули зону гарантийного обслуживания, и принципиальной необходимости в использовании "оригинала" для них нет, так как владельцам в любом случае придется полностью оплачивать стоимость детали, подлежащей замене. Вот тут-то и начинается самое интересное. Сравнив цены на "оригинал" и "неоригинал", несложно заметить, что отличаются они в среднем в два раза, а иногда даже более. Но многие автомобилисты, обладающие машиной этой категории, особенно те, кто эксплуатирует автомобиль, купленный когда-то новым, продолжают использовать только "оригинал". Подход, конечно же, очень хороший, а для владельцев дорогих и эксклюзивных машин, пожалуй, даже единственно правильный. Однако при ремонте простых иномарок старше трех лет, которые новыми стоят до 20 тысяч, вряд ли имеет смысл замыкаться на одном "оригинале". Цены говорят сами за себя, а качество хорошего "неоригинала" – практически такое же.

Это, кстати, весьма распространенное мнение, что неоригинальные запчасти, мол, на порядок хуже, чем оригинальные. Если сравнивать с какой-нибудь тайваньской или малайзийской поделкой, то так и есть. Но "неоригинал" от известной фирмы по надежности не уступает "оригиналу". Такая деталь прослужит в автомобиле не меньше. К тому же большинство производителей качественного "неоригинала" выпускают одновременно и "оригинал", являясь поставщиками на сборочные конвейеры автозаводов. И здесь сделанные по одним и тем же технологиям запчасти будут неоригинальными для одних марок автомобилей, но оригинальными для других. Например, провода, свечи и другая электрика, выпускаемая заводами Bremi для большого числа европейских и японских машин, является для них "неоригиналом", но при этом будет оригинальной для автомобилей Volkswagen. Разделение на "оригинал"-"неоригинал" для запчастей мировых производителей оказывается больше условно маркетинговым, не являясь показателем качества и надежности. А "ценовой баланс" здесь явно на стороне автовладельца.

И наконец, третья "ремонт-категория" – автомобили старше восьми лет. За исключением эксклюзивных вариантов в большинстве своем это относительно недорогие машины, обслуживание которых осуществляется практически уже целиком с использованием неоригинальных запчастей. Но, как известно, рынок "неоригинала" по ценам и качеству весьма неоднороден. Не считая того, что называется "паленкой", на нем присутствует множество разных производителей, и стоимость одной и той же запчасти может отличаться очень заметно. Тут всегда возникает понятная проблема. С одной стороны – всегда хочется поставить деталь покачественнее и понадежнее, а с другой – бошевские цены не особо божеские. Между тем во многих случаях, оказывается, вполне возможно не раскошеливаться на продукцию от грандов автоиндустрии и выбрать производителя попроще и подешевле, не нанося при этом особого ущерба качеству ремонта.

Здесь для двигателя без особой оглядки можно покупать различное "железо" – вкладыши, поршни, натяжители, клапаны и т. п. Принцип "чем дешевле – тем лучше" тут вполне оправдывает себя: ресурс в 100-150 тысяч километров обеспечивает практически любой производитель таких деталей. Однако при этом категорически не стоит экономить на резиновых и резинотехнических изделиях, таких как сальники, маслосъемные колпачки, приводные ремни. Сальники вообще лучше использовать оригинальные или "неоригинал" от хорошего производителя той страны, где выпущена машина. Ибо при разнице в цене в 150-300 рублей низкокачественный задний сальник коленвала, который вдруг потек, заставит повторить снова всю процедуру по его замене. Нужно будет снимать сцепление и коробку, что снова выльется в довольно ощутимую сумму. То же и с маслосъемными колпачками. Небольшая экономия чревата не самым дешевым ремонтом. Не стоит говорить про важность выбора качественного ремня ГРМ. В большинстве двигателей его обрыв приводит к загибанию клапанов и ряду других механических повреждений, и тут ремонт уже маленьким не покажется.

Довольно сложно выглядит вопрос с электрикой. Здесь при выборе таких изделий, как высоковольтные провода, а также различные лампочки и выключатели, можно приобретать все самое дешевое и сэкономить "сейчас", но быть готовым к внезапным отказам и новым тратам, либо купить более надежные изделия от производителя получше, но и, соответственно, уплатив за них больше. Можно экономить и на датчиках, где некоторые, особо продвинутые техники-любители умудряются подбирать взамен редких марок более дешевые ширпотребовские аналоги. Однако делать это допустимо только там, где на блок-контроллере без проблем возможно самому скидывать ошибки (они появляются при выходе датчика из строя и снимаются в простых машинах выниманием предохранителя.)

Между тем в очень многих автомобилях, особенно более "свежих", такой самосброс не проходит и оказывается даже опасным, давая общий сбой электроники. Поэтому там, где ошибки можно стирать только на станции подключением программатора, датчики лучше покупать как можно более надежные и хорошие. Подобное утверждение целиком относится и к выбору различных реле – генератора, стартера, вентилятора, а также термостата. Здесь опасным оказывается не только выход из строя, а еще и неправильная работа, что заметить порой довольно сложно. Например, реле генератора может незаметно все время парезаряжать или недозаряжать аккумулятор, реле вентилятора может его слишком рано или поздно включать и т.п. Понятно, что последствия здесь оказываются более ощутимыми, чем экономия.

Особняком стоит вопрос с выбором свечей – обычно говорят и пишут, что скупиться тут не надо и покупать по возможности следует только самое лучшее. Однако вряд ли имеет смысл выкладывать в среднем 500 – 1 200 рублей, а иногда и больше, за комплект (в зависимости от марки) для владельца автомобиля от 7 лет и старше. Двигатель здесь уже "подсел": в той или иной степени присутствует износ поршневых колец и маслосъемных колпачков, отчего в камеры сгорания попадает масло, не все в порядке с системой питания и нередко (особенно зимой) мотор работает на переобогащенной смеси. На этом фоне теряется весь смысл от установки самых навороченных и дорогих свечей. Между тем в гамме всех известных зарубежных производителей есть вполне приемлемые по цене – от 80-100 рублей – свечи достаточно высокой технологии изготовления и качества.

Единственное, при финансовой возможности даже для владельца самого "немолодого" автомобиля всегда есть смысл доплатить за "многоэлектродность" – при наличии нескольких точек разряда многоэлектродная свеча работает стабильней (как бы со страховкой: не прошла искра на одном электроде – пройдет на другом) и выдерживает большие отложения на нее нагара.

Это может звучать странно и даже вызывающе, но, подбирая детали рулевого управления, такие как рулевые тяги, наконечники, а также шаровые опоры, слишком большое внимание производителю можно не уделять. Главное, чтобы это была не "паленка". Дело в том, что высококачественные детали от мэтров автоиндустрии стоят дорого – цена на их изделия по сравнению со средними производителями может отличаться в два раза, между тем работы по замене этих деталей недороги и несложны. Если говорить о безопасности, то вероятность того, чтобы в пути вдруг вырвало шаровую или вылетел наконечник, с которыми до этого было все нормально, практически равна нулю. Они должны прежде энное время "постучать" и "поразбиваться".

А езда с такими симптомами – уже на совести водителя, вовремя не позаботившегося о новых деталях. То же можно сказать и о резинотехнических изделиях подвески – втулках и сайлентблоках. На них легко можно сэкономить, не опасаясь даже бразильских и китайских изделий, изготовитель которых не скрывает своего имени. Тем более что на рынке таких деталей циркулирует огромное количество подделок под известных производителей. Например, очень много прибалтийской "паленки" под Febi.

Но вот на амортизаторах при ремонте подвески экономить не стоит. Качественные изделия служат, в зависимости от езды, от двух до четырех лет, их меняют обычно один, реже два раза за время владения машиной. Поэтому устанавливать нечто недорогое и дешевое особого смысла нет. Такие амортизаторы прослужат где-то один год, и сэкономленные деньги придется потратить на оплату новых деталей и работ по их замене. Кстати, при замене амортизаторов всегда меняют и пыльники (их лучше брать той же фирмы, что и амортизаторы), а также нередко – верхние опоры или их элементы. Об этом необходимо поинтересоваться заранее, чтобы делать все одновременно.

Столь же странным может показаться утверждение, что в разумных пределах легко сэкономить на таких деталях тормозной системы, как диски, цилиндры и суппорта, и не гнаться за изделиями лидеров индустрии. Эти запчасти даже итальянского производства считаются вполне надежными. Лишь бы, опять-таки, они не были изготовлены "неясной" азиатской фирмой и не оказались подделкой под чужой брэнд. Но вот что касается тормозных шлангов, то здесь лучше не экономить и отдать предпочтение изделиям как можно более высокого качества. Ибо не так уж и мало случаев, когда плохо завальцованная и вырвавшаяся из металлического наконечника резиновая трубка шланга приводила к тому, что жидкость утекала, и в самый неподходящий момент тормозной контур отказывал.

Отдельно остановимся на таких, казалось бы, простых частях, как фильтры. Собственно, проблема и заключается в том, что часто эти детали считают "простыми". Очень многие, кто использует для своей машины "неоригинал", выбирают их по принципу "как можно дешевле". Между тем разные фильтры обладают, прежде всего, разной пропускной способностью, прямо отражающейся на двигателе. Неправильно подобранный или некачественный масляный фильтр либо не будет очищать масло, отчего прошедшие через него неотфильтрованные частицы грязи постепенно забьют каналы и отложатся на внутренних поверхностях мотора, либо напротив – фильтр может быть слишком "тугим", и двигатель запросто окажется в состоянии "масляного голодания".

Не меньше проблем приносят плохие воздушные фильтры, которые не соответствуют таким важным параметрам, как размерность фильтруемых частиц, процент и площадь фильтрации. В этом случае все пропущенные частицы пыли попадают в двигатель и действуют на поршневую как абразив. Так, по результатам проведенных в Европе исследований, разница в пробеге до капремонта при использовании фильтров различного качества может составлять от 50 до 100 тысяч километров. И здесь малая экономия может обернуться большой оплатой в будущем.

Запчасти с разборки для старых машин могут оказаться неплохим вариантом ремонта. Говоря о разумной экономии, нельзя не вспомнить про авторазборки. Подробно на данной теме мы обязательно остановимся в одном из будущих номеров, а сейчас скажем несколько слов, определив ключевые моменты этого вопроса. Прежде всего, пользоваться магазином б/у запчастей имеет смысл владельцам автомобилей со сроком эксплуатации от 10 лет и старше. А также обладателям несколько более новых машин различных редких версий, для которых "неоригинала" не существует, и в магазинах предлагают только "оригинал" по цене, сильно обременительной для бюджета. Насчет качества того, что можно найти, надо заметить, что запчасти на авторазборках по степени своей "свежести" очень разные. Это может быть как еще достаточно новая деталь, так и уже практически "убитая" (в этом случае об остатке моторесурса какого-нибудь карбюратора, стартера или помпы приходится только догадываться).

Также хочется сказать и об организации самих разборок, которые условно подразделяются на "цивилизованные" и "дикие". Первые, как правило, имеют специализацию только на разбор определенных производителей (например, американских, немецких, шведских, японских) машин и организационно приближаются к обычным магазинам. Здесь запчасти уже все сняты, промаркированы, внесены в компьютерную базу, уложены в стеллажи и хранятся в условиях, сопоставимых с условиями для новых запчастей. Разборки второго типа, напротив, представляют из себя нечто, вроде "сборной" солянки, где одни детали сняты, а другие предлагается снять самому. Естественно, цены там несколько ниже, чем на "цивилизованных", однако и сервиса почти никакого. Что касается ценовой политики авторазборок, то в целом она такова. Для запчастей машин более-менее распространенных версий стоимость детали б/у составляет в среднем 50-80% от цены на новый "неоригинал". На эксклюзивные модели цена соответствующая и может равняться 60-70% стоимости нового "оригинала".

И напоследок несколько слов о кузовном железе, оптике и обвеске. (Каждая из тем, само собой, заслуживает отдельного и обстоятельного рассмотрения – и мы это сделаем в следующих номерах.) Если в общих чертах, то здесь все достаточно просто. Для европейских и японских машин на рынке представлено оригинальное железо, неоригинальное от "Клоккерхольм" и тайваньское от Tong Yang Group. Последнее, будучи порицаемо всеми за то, что оно тонкое и быстро ржавеет, пользуется между тем довольно широким и устойчивым спросом, поскольку цена на него самая низкая. И здесь как обладатели недорогих иномарок "в возрасте", так и владельцы машин "посвежее" считают тайваньские изделия весьма удобным для себя вариантом. Более дорогим, но и более качественным, чем тайваньское, железом является "Клоккерхольм", мало уступающий "оригиналу". "Клоккерхольм" отлично подойдет тем владельцам машин возрастом от трех лет, которые собираются ездить сами и как можно более продолжительное время обходиться без кузовного ремонта.

Примерно та же ситуация и с оптикой – здесь весь рынок этих товаров можно разделить на столь же вполне четко обозначенные ценовые и качественные категории. Оптика для "европейцев" и "японцев" представлена, само собой, оригиналом, затем европейскими марками, такими, как Hella, и, наконец, тайваньской продукцией – в основном от Depo&Lucid. Тайваньская оптика и тускнеет быстрее и легче раскалывается, однако и цена на нее в среднем в 2 раза ниже, чем на изделия Hella. Поэтому для владельцев различных "поездивших" и недорогих машин, достаточно уже потерявших в новизне внешнего вида, продукция из Тайваня будет вполне разумным и не столь обременительным для бюджета выходом. Но вот на свеженькую "трехлетку", которую не планируется в ближайшее время продавать, лучше все-таки выбрать неоригинал от известной европейской марки – их качество мало чем уступает оригинальной оптике, а цены ниже.

Что же касается различной пластиковой обвески – бамперов, решеток радиатора и т.п., то здесь, за исключением того, что относится к тюнинговым вариантам, выбор, в общем-то, невелик – либо "оригинал", либо "Тайвань" (все тот же Tong Yang) или нечто подобное. Качество тайваньских изделий вполне сносное, хотя, конечно, не без проблем: зеркальный блестящий слой на них может достаточно скоро начать облупляться, они быстрее выгорают и изначально не совпадают по оттенку, когда даже черный бампер может оказаться немного "серее". В последнем случае, кстати, если есть время, можно посмотреть обвес по разным магазинам – в изделии из другой партии цвет может совпасть лучше. Наконец, есть различные средства автохимии – мастики для бамперов и прочее, с помощью которых тайваньской обвеске можно придать самый фирменный вид. А что еще надо для бампера? И при разнице цен с оригиналом, тайваньскую пластмассу можно рекомендовать даже владельцам трехлетних "простых" иномарок, не говоря уже об автомобилях с приличным "стажем".

И еще небольшой постскриптум. Завершая разговор, специально подчеркнем: мы не говорим, что экономить на запасных частях обязательно нужно, – нет, мы говорим, что это можно делать там, где это возможно. И эта статья – не руководство к действию, а повод для размышления.